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El denim está destruyendo el planeta

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El denim está destruyendo el planeta

Aquí se explica cómo asegurarse de comprar un mejor par de blues.

Por Alexandra Ilyashov 22 de abril de 2019 a las 8:45 am Pin FB puntos suspensivos Más Twitter Mail Correo electrónico iphone Enviar mensaje de texto Imprimir AG Jeans Factory Philip Cheung

Los jeans son el caballo de batalla de vestuario consumado, un elemento básico indispensable (generalmente en múltiples) en prácticamente el armario de cada persona. También son uno de los peores delincuentes de la industria de la moda del daño ambiental. La fabricación de esos queridos azules usa grandes cantidades de agua. Si bien las cifras varían ligeramente dependiendo de a quién le pregunte, se necesitan 998.8 galones de agua para producir un par de jeans (el equivalente a tres días de uso de agua para un hogar de EE. UU.) Según Levi s. Marcas como Reformation y Warp + Weft lo ubican aún más alto, a 1,500 galones por par. De cualquier manera, es un recurso natural precioso y rápidamente menguante absorbido por un solo par de pantalones.



Y el proceso de fabricación de mezclilla ha sido difícil de evolucionar porque es una cadena de suministro extremadamente compleja y opaca, con cinco proveedores, y la marca a menudo no juega un papel más allá de solo ser un comprador, explica Katrin Ley, directora gerente de Moda para Bueno, una organización que trabaja para hacer la moda más sostenible. Entonces, crear un cambio en, por ejemplo, teñir y terminar, ese es su segundo o tercer [paso de la cadena de suministro], y a menudo es más difícil conectarse directamente. En otras palabras, las marcas han podido lavarse las manos de todo lo que sucede en el proceso. Afortunadamente, algunas compañías están haciendo esfuerzos significativos para frenar el desperdicio de agua (al tiempo que abordan el uso de energía y la contaminación química) salvando al planeta y al textil favorito del mundo, de una sola vez.

¿Qué tiene de malo el denim?

Los daños por el consumo de H2O de sus jeans comienzan con la tela misma. El algodón es solo una planta muy sedienta, dice Ley, y agrega que el cultivo de la planta solo representa el 68 por ciento de la huella hídrica total del denim (y los consumidores que lavan sus propios jeans representan el 23 por ciento). Timo Rissanen, profesor asistente de diseño de moda y sostenibilidad en Parsons, quien tiene un doctorado en diseño de moda sin desperdicio y es coautor de dos libros sobre moda y sostenibilidad, dice que los métodos de cultivo (pesticidas, fertilizantes), incluso la ubicación y el impacto de la fuente de agua qué tan ecológico puede ser el cultivo de algodón. Pero, agrega Ley, incluso en comparación con otros productos de algodón, el denim consume mucha agua. Por ejemplo, una camiseta de algodón necesita 713 galones de agua para producir.

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Una diferencia en el denim es el acabado, explica Emma Scarf, analista de Fashion for Good. En estos días está de moda tener una mezclilla muy suave y de aspecto vintage en lugar de mezclilla cruda, por lo que mucha mezclilla pasa por un lavado con ácido, lavado con piedras o lavado en fábrica, todos los cuales son procesos muy intensivos en agua. Por ejemplo, el teñido con tina, que es el proceso tradicionalmente utilizado para aplicar el color índigo a la fibra, debe hacerse de tres a cuatro veces para que se adhiera ese delicioso tono azul.

VIDEO: ¿Qué hace que los jeans sean caros?

Y según Mostafiz Uddin, director gerente de Denim Expert Ltd. y CEO de Bangladesh Denim Expo, no se trata solo de la gran cantidad de agua utilizada en el proceso de desvanecimiento en los jeans, sino que también consumen productos químicos que son perjudiciales para los trabajadores y también para el medio ambiente, y Los productos químicos que no se seleccionan cuidadosamente no se degradan y tienen impactos duraderos. (Esos impactos son horriblemente claros en el documental de 2014 Blue River, explorando la contaminación extrema de los ríos del mundo por la fabricación de moda, específicamente el denim).

Convertir este perjudicial proceso de producción en un planeta amigable es prohibitivamente costoso. ¿Quién está asumiendo esas inversiones? Una nueva máquina de teñido y acabado puede ir fácilmente de $ 500,000 a $ 1 millón, y podría no ser necesariamente un incentivo para que el operador de la fábrica o el operador de la casa de tintes invierta en esos nuevos productos, dice Ley. El agua no tiene precio. Ella señala que esta falta de incentivos puede ser la razón por la cual el progreso en la industria parece glacial, específicamente para las marcas sin sus propias instalaciones.

AG Jeans Factory

Una mirada al interior del proceso de teñido de AG Jeans.

Philip Cheung

Algunas marcas se están separando del pasado destructivo del denim.

AG Jeans, un jugador de mezclilla premium lanzado en 2000, ha renovado continuamente su fabricación. Lentamente, hemos tomado medidas para implementar un enfoque comercial más sostenible y eficiente, en términos de cómo lavamos los jeans y cuánta energía y agua consumimos, dice Zihaad Wells, vicepresidente de diseño de AG. Estos cambios de sostenibilidad comenzaron en 2010, con la incorporación de la tecnología de ozono, seguida de nuevas lavadoras y luego nuevas secadoras en 2014, agregando paneles solares a sus fábricas en 2016, y utilizando máquinas de acabado láser a partir de 2017. Una nueva filtración brillante El sistema en las instalaciones de la marca con sede en California (fotografiado en este artículo) ha aumentado las apuestas para todas las marcas de mezclilla que buscan minimizar el uso de agua.

Ya habíamos comenzado a reciclar parte de nuestra agua, pero no era suficiente que quisiéramos reciclar tan cerca del 100 por ciento como pudiéramos obtener, explica Wells, que finalmente llegó a aproximadamente el 99.7 por ciento de agua reciclada gracias al sistema de filtración. Las lavadoras de AG rocían agua en lugar de verterla en las máquinas, y Wells explica que las máquinas de tintura extraen el índigo suelto en lugar de tratar de lavarlo todo. En cuanto al acabado: los jeans se desvanecen gloriosamente, se doblan, los agujeros ingeniosos y los dobladillos maltratados provienen de un láser sin proceso de agua, a diferencia de su típico lavado o lijado de piedras. Por lo tanto, AG ha reducido el desperdicio diario de agua de sus fábricas a solo 1,200 galones (lo que se debe a la inevitable evaporación y derrames menores, explica Wells), en comparación con 380,000 galones por día que usa una fábrica de mezclilla tradicional. Por lo general, en esta industria, los miles de galones de agua utilizados para crear mezclilla serán arrojados al medio ambiente, dice Wells; Este nuevo sistema evita eso.

La conservación del agua es solo una de las formas en que la marca ha reducido su consumo. Wells explica que sus secadores están cubiertos con cajas de metal que básicamente atrapan el aire caliente y lo devuelven a las máquinas, ahorrando el 50 por ciento del calor que normalmente se usa. Y los restos de mezclilla del piso de la sala de corte se reutilizan para materiales de construcción.

Nuestro enfoque sostenible no se trataba de crear un truco único, sino de mirar el negocio y decir: ¿Cómo podemos ser mucho más eficientes y responsables con nuestro enfoque de los preciosos recursos de agua y energía que tenemos en nuestro día a día? prácticas? Esto fue posible, en parte, porque en lugar de trabajar con proveedores externos, AG opera sus propias instalaciones. Millones de dólares se han invertido en estos cambios, por Wells, quien dice que son solo el comienzo. No hemos terminado de ninguna manera, estos son solo los primeros pasos que hemos dado para crear un proceso mucho más sostenible.

AG Jeans Factory

Trabajadores en las instalaciones de vanguardia de AG en California.

Philip Cheung

Warp + Weft, el recién llegado de denim relativo, también posee y opera sus fábricas y ha hecho de la sostenibilidad una prioridad. Desde su lanzamiento en 2017, la marca con sede en Nueva York ha producido jeans usando solo 10 galones de agua por par, y el 98 por ciento de esa pequeña cantidad se recicla en su propia planta de tratamiento de agua. Sus jeans también usan la mitad de la cantidad de tinte y energía que el denim tradicional, gracias a Tencel ultra absorbente en sus fibras (también hechas internamente) y plástico reciclado y denim antiguo; mientras que el acabado se realiza mediante la tecnología de ozono seco sin agua (también conocido como oxígeno), reemplazando el blanqueador.

La ventaja competitiva que tenemos es que fabricamos nuestras propias fibras; tejer, lavar y coser la tela; tratamiento de agua y reciclar el agua en la misma instalación, dice la fundadora de la marca, Sarah Ahmed. Cuando tiene todo en una planta, tiene un nivel de control, que utilizamos para nuestro beneficio. El denim es el negocio familiar: vengo de un entorno de fabricación, y soy de Pakistán, que produce un tercio del denim mundial, y mi familia produce algo de eso, dice ella.

Los Ahmed también comenzaron la etiqueta premium de mezclilla DL1961 en 2008, jeans que Ahmed dice que son sostenibles desde el punto de vista económico. Sentimos que no había suficiente conciencia para que eso fuera un punto de venta o sentimiento para el cliente, dice ella. Estaba realmente frustrado con todo eso, así que pensé que la mejor manera de hacerlo era directamente al consumidor, controlar el lenguaje y crear una marca basada en la sostenibilidad, la inclusión y la asequibilidad, y eso se convirtió en Warp + Weft. (El tamaño varía de 00 a 24 para mujeres, hay tamaños intermedios para hombres y pares de niños también, mientras que los precios oscilan entre $ 68 y $ 98, la mitad del costo de los estilos de gama alta).

Obviamente, ya estamos dedicados a producir denim de manera sostenible y responsable, pero ahora también queremos ser los líderes del suministro de agua en el comercio minorista, que realmente no existe, dice ella. Así que Warp + Weft se ha asociado con Charity: Water para proporcionar un suministro de agua de por vida para 3,300 personas por cada par de jeans vendidos, primero en Malawi y luego en otros lugares. Se lanza en el segundo cumpleaños de la marca, el 16 de mayo.

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En esos dos años, Warp + Weft ha vendido alrededor de 477,000 pares de jeans en total, ahorrando 572.4 millones de galones de agua, y eso realmente significa que hay un cliente por ahí, dice Ahmed. ¿Por qué la marca se lanzó con tantos mensajes de sostenibilidad, inclusión y accesibilidad? Bueno, ya es hora de que una marca incorpore todas estas cosas al inicio, explica.

AG Jeans Factory

Pulverización, en lugar de remojo en tina, tinte.

Philip Cheung

Ninguna marca ha hecho tanto para fabricar jeans ambientalmente más amables que Levi Strauss & Co., una etiqueta que es sinónimo global de jeans, como Kleenex es para tejidos o Band-Aid es para vendajes. La compañía comenzó a rastrear el uso y el desperdicio de recursos en su producción hace décadas. En 1995, fuimos la primera compañía de ropa en establecer estándares estrictos de calidad del agua para los proveedores, explica Paul Dillinger, jefe de innovación global de productos en Levis. En 2011, lanzó Water> Less, una línea con más de 20 técnicas de producción que conservan el agua. (Por ejemplo, usando un dedal de agua y ozono en lugar de detergente; jeans rotos con tapas de botellas y pelotas de golf, no suavizante de telas; lavados de piedra sin agua; combinando múltiples procesos de ciclo húmedo.) Luego, en 2014, Levi descubrió cómo usar agua 100 por ciento reciclada en partes de su producción de jeans (una primicia en la industria). Para 2017, el 55 por ciento de todos los jeans Levi se produjeron con prácticas de Agua> Menos, y el objetivo es que el 80 por ciento sea para 2020. Esto ha ahorrado más de 3 mil millones de litros de agua, incluidos 30 millones de litros de agua dulce ahorrados a través del reciclaje y la marca de código abierto sus estrategias de ahorro de agua, casi desafiando a los competidores a ser tan inteligentes.

Luego, Levi's dirigió su atención a una fibra más amigable con el planeta: el cáñamo. Los beneficios ambientales y el tremendo ahorro de agua asociados con el cultivo de cáñamo son bien conocidos, pero las telas hechas con mezclas de fibra de cáñamo siempre han sido gruesas, ásperas y mucho menos cómodas que el algodón, dice Dillinger. Hemos hecho una mezclilla mezclada con cáñamo que se ve y se siente tan bien como el algodón, tal vez incluso mejor, dice. El producto final usa aproximadamente 821 litros menos de agua dulce que un par de jeans tradicionales. Todo este trabajo ha hecho que los expertos noten a Levi.

Levi s ha existido por mucho, mucho tiempo y es masivo y están asumiendo [la sostenibilidad]; todavía tienen mucho que hacer, sin duda, tanto desde el punto de vista ambiental como social, pero realmente están hablando de eso internamente, mucho más que públicamente, y eso me da esperanzas, dice Rissanen. Si un líder de la industria como Levi s está lidiando con eso, entonces creo que el cambio sistémico es posible a largo plazo.

Quizás eso se pueda ver con Reformation, que ha prometido ropa ética y sostenible desde su lanzamiento en 2009, y se expandió a mezclilla con Ref Jeans en 2017. Según la marca, cada par usa solo 200 galones de agua para hacer. (Mientras ahorramos más del 80 por ciento del desperdicio de material y más del 70 por ciento de las emisiones de CO2 en comparación con un par de jeans típico). Todos usamos denim: es uno de los pilares de la mayoría de nuestros armarios, y no esperamos que eso cambie. así que queríamos abordarlo de frente, dice el fundador de Reformation, Yael Aflalo. Desafortunadamente, el denim es la peor ropa para el medio ambiente, señala, y agrega que fue obvio desarrollar jeans que no asalten el planeta. ¿Otro punto brillante de la línea Ref? Limitar la cantidad de pasos, el uso de productos químicos, energía y agua hace que los jeans sean más asequibles al reducir los costos a nivel de tela y fabricación, dice Aflalo. Los pantalones tienen un precio de $ 98 a $ 148.

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Su marca evita los blanqueadores sin cloro y los tintes tradicionales para procesos enzimáticos que, según ella, reducen el uso de agua y energía en dos tercios. Además, las personas, no las máquinas, hacen nuestras técnicas de lijado a mano que dan la apariencia desgastada de bigotes, muslos, glúteos y agujeros de destrucción, dice ella. Scarf predice que el tinte enzimático y el tinte de espuma llegarán pronto a más marcas que conoces y amas. Por ejemplo, Lee y Wrangler, ambos propiedad de VF Corporation, que Ley agrega han sido muy activos en el desarrollo de tecnología de teñido de espuma.

Marca de mezclilla británica M.i.h. Los jeans actualmente usan enzimas y tratamientos orgánicos en el 50 por ciento de sus jeans, con la esperanza de alcanzar el 70 por ciento para 2020. Pero hay una razón por la cual cada par no está teñido de esta manera. Según Ley, algunas de estas tecnologías no son lo suficientemente comerciales o desarrolladas. El teñido de espuma, por ejemplo, puede reducir el uso de agua al menos en un 99 por ciento (en comparación con el método de iva), pero las máquinas necesarias para hacerlo no están disponibles comercialmente como deberían ser para un uso generalizado.

Rissanen explica que el índigo ha sido el tinte de mezclilla elegido por miles de años, pero que no es factible que toda la industria lo use ahora, por lo que la mayoría de la mezclilla está teñida químicamente y de forma peligrosa. Creo que hay una gran oportunidad para repensar realmente cómo teñimos la fibra, dice. El teñido bacteriano es un área donde se está produciendo algún desarrollo, en referencia a un proceso en el que la tela está expuesta a bacterias genéticamente modificadas, y durante un período de horas o días, la bacteria cambia el color de una tela. Definitivamente hay potencial allí; Es necesario abordar las cuestiones éticas sobre la modificación genética de cualquier organismo, pero creo que cuando se observa la suma total del teñido textil a nivel mundial, y el horrendo impacto ecológico y humano en lugares como India y China, hay problemas importantes con teñido textil, dice. No creo que nada vaya a resolverlo todo, pero el teñido bacteriano podría ser una forma de comenzar.

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AG Jeans Factory

Todo está en los detalles, en denim, como en sostenibilidad.

Philip Cheung

¿Puede el denim ser aún más amigable con el planeta?

Para lo que Ley llama un verdadero modelo circular de circuito cerrado, mire la marca holandesa Mud Jeans, que ha ofrecido jeans para alquilar desde 2013. Una vez que los pantalones se desgastan, la marca los recicla en nuevos pares con tecnología de Jeanologia, un líder en innovación denim-sostenibilidad.

De lo contrario, esto lleva mucho tiempo, dice Dillinger: a menudo hay un apetito por la innovación instantánea en la industria de la moda, pero las soluciones importantes a los grandes problemas requieren disciplina y compromiso, y merecen nuestra paciencia. Pero hay una expectativa básica de al menos intentar ser mejor, dice Uddin, y eso es algo bueno para la industria de la moda y para los clientes cada vez más ecológicos. Operar de manera sostenible no es una cuestión de marketing o un intento de aumentar las ventas; ahora se está convirtiendo en un requisito de sus consumidores finales, dice. Una vez que las personas comenzaron a hablar sobre ello y difundieron la conciencia, se inventaron y practicaron máquinas, procesos y técnicas. Este es un proceso continuo: las personas están aprendiendo y adoptando.

El mayor aprendizaje es que cada uno de nosotros tiene mucho que perder. Todos necesitamos aire limpio y todos necesitamos beber agua limpia, y no hay un solo jugador en la industria lo suficientemente grande como para resolver los desafíos de la conservación de recursos por su cuenta, dice Dillinger, de Levis. Todos necesitamos mejorar al compartir la hoja de ruta cuando hemos logrado el éxito y compartir lo que hemos aprendido de nuestros fracasos. Pero al menos gracias a algunas de estas marcas emprendedoras, las perspectivas y las opciones de los compradores son bastante buenas. Tengo muchas esperanzas, dice Wells de AG. No conozco muchas industrias tan contaminantes como las prendas de vestir que realmente se miraron a sí mismas y dijeron: ¿Cómo podemos mejorar? y creo que está sucediendo en todos los ámbitos.

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